Ирина предлагает Вам запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»
Вы хотите запомнить сайт «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Как правильно

Что с чем растёт? Совместимость растений на грядке




Какие растения могут расти вместе с другими, а какие противопоказано сажать рядом? Что лучше сажать на грядках прошлого года? Какие овощи на грядках совместимы друг с другом?

Эта статья поможет сделать Вам правильный выбор!
 


Базилик обыкновенный

Совместимые растения: горох, кольраби
Несовместимые растения: огурец
Лучшие предшественники: нет.

Баклажан

Совместимые растения: зеленные однолетние, лук репчатый, фасоль, перец
Несовместимые растения: горох, фенхель
Лучшие предшественники: огурец, капуста, зеленные, бобовые культуры.

Бобы овощные

Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый
Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква
Лучшие предшественники: кукуруза, корнеплодные, картофель, огурец, капуста.

Горох посевной 

Совместимые растения: капуста белокочанная, кресс-салат, кукуруза сахарная, картофель, морковь, пряно-ароматические растения, салат, шпинат
Несовместимые растения: лук репчатый, томат, фасоль, чеснок, цуккини
Лучшие предшественники: тыквенные, корнеплодные, капуста, кукуруза, картофель.

Горчица сарептская

Совместимые растения: капуста белокочанная, брюссельская, кольраби, цветная, горох, редька
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Дайкон

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель, томат, огурец, щавель, зеленные культуры, тыква, патиссон.

Дыня обыкновенная

Совместимые растения: кукуруза сахарная
Несовместимые растения: картофель
Лучшие предшественники: лук, бобовые, корнеплодные культуры.

Иссоп лекарственный 

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: почти все растения
Лучшие предшественники: нет.

Кабачок

Совместимые растения: кукуруза, лук, свекла, томат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные культуры.

Капуста белокочанная 

Совместимые растения: картофель, огурец, редис, салат, свекла столовая, сельдерей, чеснок, бобы, горох, фенхель, шпинат, эндивий
Несовместимые растения: морковь, фасоль
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста брокколи

Совместимые растения: картофель, лук репчатый, морковь, петрушка, салат кочанный, свекла столовая, сельдерей, шалфей
Несовместимые растения: томат, фасоль
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста кольраби 

Совместимые растения: лук репчатый, огурец, пряно-ароматические растения, редис, салат, свекла столовая, горох, скорционер, фенхель, шпинат
Несовместимые растения: томат, фасоль
Лучшие предшественники: нет.

Капуста листовая

Совместимые растения: капуста белокочанная поздняя, картофель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: огурец, лук, томат, картофель, корнеплодные, бобовые культуры.

Капуста савойская 

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста цветная 

Совместимые растения: картофель, огурец, салат, сельдерей
Несовместимые растения: томат
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Картофель

Совместимые растения: бобы, баклажан, календула, кукуруза, капуста белокочанная, лук репчатый, редис, редька, чеснок, фасоль, хрен
Несовместимые растения: лебеда садовая, огурец, томат, щавель, тыква, фенхель
Лучшие предшественники: нет.

Козелец испанский

Совместимые растения: капуста, лук, морковь, салат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Кресс-салат

Совместимые растения: редис
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Крукнек

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные.

Кукуруза 

Совместимые растения: горох, кабачок, капуста белокочанная поздняя, картофель, огурец, тыква, фасоль, бобы, салат
Несовместимые растения: свекла столовая, фенхель
Лучшие предшественники: бобовые, ранние овощи, лук, огурец.

Лагенария обыкновенная

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: бобовые, лук, капуста, корнеплодные культуры.

Лук порей

Совместимые растения: лук репчатый, морковь, сельдерей
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: тыквенные и пасленовые культуры.

Лук репчатый


Что с чем растёт?


Совместимые растения: капуста брюссельская, морковь, салат, свекла столовая, огурец, томат, цикорий салатный, чабер
Несовместимые растения: горох, редис, фасоль, бобы, капуста, редька
Лучшие предшественники: бобовые, ранний картофель, огурец.

Майоран садовый 

Совместимые растения: морковь
Несовместимые растения: огурец
Лучшие предшественники: все растения, кроме представителей семейства яснотковых.

Морковь столовая 

Совместимые растения: горох, капуста брокколи, лук порей, лук репчатый, огурец, петрушка, редис, салат листовой, свекла столовая, шалфей, шпинат, скорционер, редька
Несовместимые растения: укроп, фенхель, капуста, свекла мангольд
Лучшие предшественники: ранние картофель и капуста, бобовые, огурец, лук, томат.

Огурец посевной 



Что с чем растёт?

Совместимые растения: горох, капуста белокочанная поздняя, кукуруза сахарная, лук репчатый, морковь, редька, салат, укроп, фасоль, чеснок, фенхель
Несовместимые растения: картофель, пряно-ароматические растения, редис, томат
Лучшие предшественники: горох, картофель, лук, капуста.

Пастернак посевной культурный

Совместимые растения: салат
Несовместимые растения: лук репчатый, чеснок
Лучшие предшественники: нет.

Патиссон

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель или другие овощные культуры, кроме тыквенных

Перец стручковый

Совместимые растения: баклажан
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, капуста, огурец.

Петрушка кудрявая

Совместимые растения: базилик, лук репчатый, огурец, спаржа, томат, фасоль
Несовместимые растения: салат кочанный
Лучшие предшественники: нет

Ревень

Совместимые растения: горох, капуста, редис, салат, сельдерей, фасоль, шпинат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Редис

Совместимые растения: капуста, морковь, репа, салат, томат, фасоль, бобы, фенхель, шпинат
Несовместимые растения: лук репчатый, огурец, свекла мангольд
Лучшие предшественники: ранний картофель, зеленные культуры.

Редька посевная 

Совместимые растения: морковь, огурец, томат, дыня, пастернак, свекла столовая, тыква, шпинат, фенхель, бобы, капуста
Несовместимые растения: иссоп, лук репчатый, огурец, свекла мангольд
Лучшие предшественники: бобовые, огурец, томат, ранний картофель.

Репа огородная

Совместимые растения: редис
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: огурец, кабачок, томат, бобовые, картофель.

Салат посевной

Совместимые растения: капуста, морковь, пастернак, ревень, редис, редька, свекла столовая, томат, шпинат, бобы, кукуруза, скорционер, фенхель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: огурец, капуста.

Салат кочанный

Совместимые растения: горох, капуста, лук, огурец, томат, фасоль, бобы, кукуруза, скорционер, свекла, фенхель, морковь
Несовместимые растения: сельдерей, петрушка
Лучшие предшественники: нет.

Свекла обыкновенная столовая

Совместимые растения: капустные, лук репчатый, морковь, огурец, салат, кабачки, чеснок, бобы
Несовместимые растения: горчица сарептская, картофель, фасоль, кукуруза, лук
Лучшие предшественники: бобовые, огурец, картофель, томат, капуста, лук.

Сельдерей пахучий культурный


Что с чем растёт?

Совместимые растения: капуста белокочанная, цветная, кольраби, лук порей, томат, бобы, огурец, шпинат
Несовместимые растения: салат кочанный, картофель, кукуруза, эндивий
Лучшие предшественники: капустные, тыквенные, пасленовые культуры.

Спаржа лекарственная

Совместимые растения: базилик, петрушка, томат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Томат обыкновенный

Совместимые растения: базилик, капустные, лук, петрушка, редис, редька, салат, спаржа, фасоль, чеснок, бобы, кукуруза, морковь, шпинат
Несовместимые растения: горох, картофель, кольраби, лебеда садовая, огурец, репа, укроп, фенхель
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, лук, ранняя капуста, огурец.

Тыква 

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: многолетние травы, картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые.

Фасоль обыкновенная 

Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый
Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква
Лучшие предшественники: тыквенные, капустные, корнеплодные, картофель.

Хрен обыкновенный

Совместимые растения: картофель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Цикорий салатный

Совместимые растения: лук репчатый, морковь, томат, фенхель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Чабер садовый

Совместимые растения: кресс-салат, лук репчатый, петрушка, томат, фасоль, укроп, шпинат
Несовместимые растения: огурец
Лучшие предшественники: нет.

Чеснок посевной


Что с чем растёт?

Совместимые растения: морковь, огурец, петрушка, салат, томат, свекла
Несовместимые растения: горох, капуста, фасоль, бобы
Лучшие предшественники: нет.

Чистец Зибольда

Совместимые растения: лук репчатый, салат
Несовместимые растения: картофель, корнеплоды
Лучшие предшественники: нет.

5 окт 15, 03:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ ВИНОГРАД НА ЗИМУ.



Если на протяжении пяти и больше дней на улице держится температура на уровне -18 градусов Цельсия, это приводит к гибели 70% виноградных глазков. Когда температура снижается до уровня -20 градусов Цельсия, гибнут все глазки, а также однолетние лозы и даже многолетняя древесина. Что уж говорить, если корневище виноградных кустов еще более чувствительно к холоду. Отдельные его элементы будут повреждены даже при незначительном похолодании до -5 градусов Цельсия.

В случае обморожения надземных частей куста возможно полное восстановление, но промерзание корней убьет растение, соответственно, рекомендуется утеплить виноград на зиму для сохранения жизнеспособности кустов.

Единственным решением, способным уберечь виноград от обмерзания является укрытие. Важно разобраться с особенностями этого процесса в зависимости от территориального расположения посадки. Например, укрытие винограда на зиму в средней полосе не понадобиться, так как в местах, где температура воздуха зимой не опускается ниже показателя в -16 градусов Цельсия, это не имеет никакого смысла. При снижении температуры до -20 градусов Цельсия укрытию подлежат все морозостойкие сорта, если же существует возможность снижения температуры ниже -24 градусов Цельсия, укрытию подлежат все кусты.
Осуществить укрывание винограда на зиму можно по-разному. Но в любом случае для начала куст нужно снять со шпалеры, обрезать в соответствии со всеми правилами, о которых речь пойдет ниже, удалить остатки растительности и обработать раствором медного купороса. Если местность характеризуется активностью грызунов, настоятельно рекомендуется закладка отравленной приманки вместе с лозой.

Представленные варианты и способы укрытия винограда позволят уберечь кусты от повреждения и сохранить их жизнеспособность до начала периода движения соков. Кусты нужно пригнуть к почве, прижав землей. Не оставляйте их в вертикальном положении, даже укутанные бумагой. Увы, этот материал не защищает от морозов. Такой укрывной материал для винограда на зиму спасет куст только от пересыхания во время морозных ветров.
Лозы рекомендуется закапывать во влажную почву, заимствованную из междурядий. Если выбирать почву непосредственно из-под кустов, это оставит корневую систему без надлежащей защиты от мороза. Этот тип укрытия во время теплой зимы приводит к подпреванию и гибели части глазков, поэтому опытные садоводы рекомендуют к применению воздушно-сухой метод укрытия. На каркас или непосредственно сами кусты набрасывается черная пленка. Часто для того же используется пластиковая мешковина. Этот материал отлично показал себя на деле, так как способен пропускать влагу и воздух без образования конденсата. И только после укутывания винограда выбранным материалом можно закапывать кусты почвой. Такая подготовка винограда к зиме подходит для местности с нестабильным температурным режимом, так как при необходимости побеги можно открывать для просушки и охлаждения.

Еще один способ укрытия, который практикуется и для хранения саженцев винограда зимой, это засыпать кусты органическим сухим материалом, например, опавшей листвой или соломой, и все затянуть пленкой, присыпав ее землей. Очень важно завершить укрытие до начала первых морозов, ведь в противном случае лоза будет иссушаться и станет ломкой, из-за чего укрыть ее без повреждений не получится.

Как обрезать виноград на зиму

Если вы до сих пор задумываетесь, нужно ли обрезать виноград на зиму, то ответ на этот вопрос — безусловное «да». Дело в том, что с помощью обрезки можно не только продлить жизнь кустам, но и существенно увеличить объемы урожая. Важно провести эту процедуру правильно, чтобы она пошла растению на пользу и не причинила вреда.

Обрезание винограда на зиму лучше проводить осенью, и на то есть несколько причин. Одна из них таится в уже упомянутой выше возможности увеличить объемы плодоношения и, естественно, правильно проведенная процедура обеспечит кусту долгую жизнь, а садоводу, потратившему огромное количество времени на его выращивание, спокойствие и уверенность в целостности растения.

Начинающие садоводы часто не знают, как правильно обрезать виноград на зиму, но на деле никаких сложностей этот процесс в себе не несет. Важно понять, что он проводится в два этапа, и заданную последовательность манипуляций нельзя нарушать.
Первый этап рекомендуют начинать в сентябре с удаления молодых побегов, расположенных на высоте более 50 сантиметров от земли. Именно эта высота является оптимальной для монтажа проволоки, поэтому молодые побеги, которые все равно будут истираться о металл, рекомендуется удалять. У побегов, растущих ниже заявленной высоты срезаются боковые отростки и верхушки.

Второй этап проводится в середине октября, после опадания всех листьев и до наступления сильных морозов — больше -3 градусов Цельсия. В это время вопрос, как сохранить виноград на зиму, увеличив при этом объемы будущего урожая, будет наиболее актуальным, поэтому обрезка на втором этапе более кардинальна.

Обрезаются наиболее крупные побеги, на плодовых стрелках нужно оставить десять глазков, а на нижних побегах всего четыре. После этого лозы нужно снять со шпалеры, уложить по направлению роста на землю и закрепить с помощью пленки.

Чтобы минимизировать потери в процессе обрезки, рекомендуется проводить эту манипуляцию, оставляя резы только на внутренней стороне побегов. Так они значительно быстрее зарастут, восстановив нормальный процесс сокодвижения, тем самым обеспечив активизацию процессов роста и развития растения.

27 сен 15, 03:00
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Секреты правильной осенней обрезки винограда


Осенью необходимо правильно обрезать виноград. Это позволит в будущем сезоне получить более высокий урожай. Узнайте, как провести обрезку этой садовой культуры самостоятельно. Осеннюю обрезку винограда проводят после заморозков, когда с лозы уже облетит листва. В это время лоза прекращает древеснеть. Поэтому на зиму следует оставить лишь ту часть, что одревеснела до заморозков.
Также обрезку можно проводить после окончания движения сока, когда полностью вырастут листья винограда (это происходит приблизительно во второй половине июня). В этот же период вырезают все рукава и лозу, которая погибла зимой и весной.
Как правильно обрезать виноград
Снимать лозы со шпалеры можно в любой последовательности. Но лучше всего обрезать каждый куст отдельно. Вначале снимают завязки, которыми лозы были прикреплены к шпалере.
После этого снимают лозы, каждую обрезают до одревесневшего участка. Затем лозы и рукава связывают в пучок, который сворачивается кругом. Для этого используют любой материал – полоски материи, проволоку, веревки. Если кусты растут в ряду, то пучки лоз и рукавов нужно уложить навстречу друг другу и связать между собой.
Во многих виноградниках кусты расположены рядами. Эти ряды по очереди укладывают, а затем укрывают. Перед обрезкой нужно заточить секаторы, чтобы они резали лозу винограда, а не мяли ее.
Чтобы определить место среза, нужно взять верхушку лозы рукой (она будет ледяной и влажной). Затем, руками ощупать лозу от верхушки до основания. Там, где она станет сухой и теплой, можно обрезать. При обрезке важно обратить внимание на камбий (образовательную ткань растений). Под корой он может быть обморожен и иметь темно-зеленый или даже серый цвет. Кора с такого камбия легко снимается лоскутами. Если же камбий здоров (он имеет светло-зеленый цвет), кору с него легко снять не получится. Поэтому лозу нужно обрезать до живого камбия.
Из 2-3 побегов, которые растут из одного места, лучше всего оставить один, наиболее сильный, а остальные вырезать. На лозе предыдущего года оставляют 3-4 молодых побега нынешнего года, а остальные вырезать.
Обрезать лозу винограда нужно таким образом, чтобы оставалось 1-2 см выше живой почки. По этой причине при опробковении места среза участок лозы в 0,5-1,0 см может пересохнуть. На второй и последующие годы куст обрезают по тому же принципу: на каждом рукаве предыдущего года оставляют не более 3-4 лоз.
Такая обрезка дает возможность корневой системе полностью обеспечить питанием куст и при этом не перегружается.



16 сен 15, 13:29
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ВЫРАСТИТЬ? Каскадная петунья



Многие видели роскошные метровые бороды на улицах и в садах европейских городов, но у нас... Может при пересечении границы у петунии портится настроение? Уже несколько лет в магазинах продаются семена петуний, а результата почему-то не видно.


Меня заинтересовала эта проблема. Хочу поделиться некоторыми наблюдениями.
Источник: websad

Текст и фото: Соколов Л. 


Мой сад необычный. Да необычный. Под цветами менее 6 соток. Грунт - болото. Зона – север Ленинградской области. Рассада выращивается на северной веранде с небольшими окнами. Подсветка - 4 натриевые лампы, и это освещение явно недостаточное. Но тут выращиваются сотни растений. А чтобы получить несколько растений для вазонов, много места не надо.



Что сажаем?
В большинстве случаев, на вопрос, какой сорт вы использовали, следует – Hot Pink, Purple Wave и т.п. Аналогично можно сказать, что марка вашей машины "Мокрый асфальт" или "Серебристый металик". Или наоборот – сажали Сурфинию, а какую именно? Не зная, с чем именно работаешь, заранее увеличиваешь вероятность неудачи. Нужно помнить, что группа каскадных петуний появилась не так давно, особенно гибриды, имеющиеся в семенах. История этого вопроса хорошо описана в статье Вячеслава Калмыкова, и я не буду повторяться. Напомню только, что начинались каскадные формы с "Сурфинии", первого гетерозисного гибрида (вернее серии гибридов разных расцветок), а потому, семенами она не размножается, только вегетативно, и если на пакете с семенами написано "сурфиния", то это заведомая ложь. Если сравнивать настоящую сурфинию, растущую на Западе с тем, что у нас так называется, хорошо будет видна разница.
Бесспорными лидером в селекции ампельных петуний являются американские фирмы, хотя соответствующие серии есть и в Японии, Германии, Израиле. Направление это молодое и бурно развивающееся. Сначала появляется гибрид – родоначальник сортосерии. Потом в серии появляются все новые и новые расцветки.



Первой на Российском рынке в отечественной расфасовке появилась Fortunia в нескольких расцветках, держатель патента – немецкая фирма Benari. Сейчас есть американцы – Easy Wave- в 5 расцветках, Wave – 5 расцветок, Tidal Wave – 4, Typhoon Wave - 4, Tornado - 4, Ramblin – 8 и некоторые другие. Семена этих гибридов, в расфасовке наших фирм, можно купить в магазинах. Присутствующие на рынке сорта с веселенькими русскими названиями – кот в мешке. Собственной селекции и производства этих растений у нас нет, и что там внутри никому не известно.

Наиболее интересные результаты у меня показали серии гибридов Ramblin, Easy Wave, Typhoon и Fortunia. На фотографиях растения, выращенные в Ленинградской области в прошлом году. Посев проводился с конца февраля по март. Лето было - хуже не придумаешь!









Серия Ramblin порадовала мощным ростом и эффектными расцветками. Очень хороши сорта этой серии "Salmon Capri", "Nu Blue", "Neon Rose". Настоящая ампельная петуния с крупными цветами. Поднимается вверх всего на 30 см, но образует длинные, свисающие побеги длиной около метра. Удивительно нежные изысканные расцветки с переходами.
Easy Wave по форме напоминает Ramblin, но расцветки сортов другие и растет он немного быстрее и легче.
Typhoon Wave принципиально новый, не имеющий аналогов вид – Petunia Hedgiflora. Мощное эффектное растение с побегами длиной 1-1,5 м. Великолепна для больших корзин, контейнеров, балконных ящиков. Общая площадь цветущего растения больше 2 кв. метров! Цветки около 5 см, покрывают растение сплошным покровом. Сорта сногсшибательные. Растение мощное, побеги одревесневают, цветет до морозов. На фото растение в 16 литровом контейнере. Объем растения таков, что этот вазон около 15 кг весом унесло ветром! От ветров и дождей Typhoon страдает гораздо меньше других петуний. В продаже 3 расцветки: вишневая, розовая и серебристая.





Fortunia – очень красивая серия, но для формирования требует на месяц-полтора больше времени.

Во что сажаем?
Чаще всего объем контейнера для петуний не большой. В магазинах встречал даже литровые подвесы с 8 – 9 молодыми голландскими сурфиниями. Естественно большого куста из этого не получится. Объем подвесной корзины или напольного вазона должен быть не менее 10 - 12 литров, можно больше. (К сожалению, в продаже таких корзин я не видел, приходилось делать их из контейнеров).



Растений на такой объем - не более 3, но часто неплохо и одно. Отдельная тема грунт. Мой личный опыт - Green World в профессиональном варианте EPS-3. Отечественные грунты, увы, не подходят. При соблюдении этих условий и агротехники получаются огромные бороды характерные для гибридов этого типа петуний.
Когда сеем?
Это зависит от того, когда нужны готовые растения. Кроме того от ваших возможностей. Чем раньше посеете, тем больше потребуется подсветки. Исходить надо из того, что минимальный срок развития для молодого сформированного растения 3 месяца. Оптимально высевать семена в феврале, но можно и в апреле, только тогда растение достигнет максимальной мощи к концу лета.



Как сеем?
На первом этапе используем тонкодисперсный грунт с минимальным содержанием питательных веществ. Свет стимулирует прорастание, поэтому семена не засыпаем грунтом. Высевать лучше в мелкие кассеты, чтобы обойтись без пикировки, но можно и традиционным способом. Растения должны находиться в небольшом объеме до того момента, пока корневая система полностью не заполнит все пространство и не будет легко извлекаться из ячейки (3-4 розетки листьев). После этого пересадка в 8-10 см горшки.
Петуния чувствительна к влажностному режиму и аэрации. На этом этапе растения должны проходить ежедневно цикл влажно/сухо (цвет субстрата меняется от черного до коричневого).
Температура.
На первом этапе после прорастания 18-20 градусов, после пересадки в 10 см горшки лучше снизить до 16-18 для усиления роста боковых побегов. При финишном выращивании температура должна снова повышаться.
Свет.
Это одна из главных составляющих. Необходимо использовать подсветку в течение 14 часов в сутки, постепенно увеличивая день до 14-20 часов. В домашних условиях можно пользоваться лампами дневного света. В дальнейшем для успешного роста взрослых растений нужен солнечный свет, чем больше, тем лучше. В период весенних заморозков корзины можно поместить в парник к огурцам и помидорам.
Финишная пересадка.
Как только позволит погода. В большие контейнеры и корзины по 1-3 растения. Хорошо подходят вазоны "на ноге". Но молодые растения могут повреждаться сильным ветром, поэтому, лучшим вариантом все-таки остается свободный подвес, т.н. ампели.



Удобрения.
На начальном этапе (13-2-13- 6 Ca-3Mg) комплекс в концентрации 25 - 35 ppm. В дальнейшем концентрация увеличивается до 150 - 200 ppm. Можно использовать немецкие жидкие комплексные удобрения для цветов. Когда растения станут достаточно мощными подкормки можно вести при каждом поливе.
Особенности роста.
Каскадные петунии растут значительно быстрее обычных. Если света достаточно, вслед за базальным побегом начинают быстро развиваться боковые, растущие горизонтально. Если света мало, или несколько растений развиваются близко друг от друга, боковые побеги растут хуже и тянутся не в бок, а вверх. В этом случае, после помещения растения в нормальные условия на улице, форма, со временем нормализуется. На этой стадии многие пытаются проводить прищипывания. К положительному результату такая практика не приводит, единственное следствие - задержка развития. Эти гибриды имеют достаточный генетический потенциал и не требуют агротехнических приемов, характерных для старых ампельных сортов.


14 сен 15, 07:58
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно посадить розу. Из увядшего букета можно вырастить куст роз



Как правильно посадить розу. Из увядшего букета можно вырастить куст роз
У большинства садоводов далеко не с первого раза получается вырастить крепкий и красивый розовый куст — главное украшение сада. Иногда на это уходят годы. Впрочем, многое зависит и от посадочного материала, и от усердия хозяина. Качественные саженцы, терпение и любовь садовода — залог успеха!
Розу, привезенную из питомника в специальном контейнере, лучше всего пересаживать в почву в период с конца мая по конец июня. Тогда до осени растение сумеет нарастить корневую систему, и ему будет проще перезимовать.
Совет: старайтесь выбирать корнесобственные саженцы роз, с ними проще работать, особенно начинающим цветоводам.
Самое подходящее место для роз в вашем саду — сухое, солнечное, возвышенное. В утренние часы его должно освещать солнце. Глинистые и слишком влажные почвы не подходят для роз. Не любят они и соседства с деревьями и кустарниками. Заранее следует продумать, как вы защитите свои цветы от северного и северно-восточного ветра.
Роза цветок очень нежный, и, если до сих пор она произрастала в парнике или в помещении, пересадка для нее – самый настоящий стресс. Растение следует заранее приучить к уличным условиям. За несколько дней до «переезда» начните выставлять контейнер или горшок с цветком на улицу на несколько часов. Перед пересадкой опрыскайте растение укрепляющим раствором.
Посадочная яма должна быть шире и глубже контейнера примерно на 10 см. Приготовьте посадочную смесь, смешав землю из сада с влажным торфом в пропорции примерно один к одному. Добавьте костяной муки. Слой этой смеси – те самые 10 см запаса – положите на дно ямы.
Незадолго до пересадки как следует полейте землю в контейнере, чтобы ком сформировался и не рассыпался. Разрежьте контейнер и очень аккуратно извлеките розу, стараясь не повредить земляной ком. Немедленно поместите ком в подготовленную яму, чтобы его поверхность оказалась строго на уровне почвы. Зазор, оставшийся между почвой и земляным комом, заполните подготовленной посадочной смесью. Хорошо уплотните ее и обильно полейте сначала простой водой, затем раствором препарата, стимулирующего корнеобразование. После полива земля осядет – насыпьте остатки посадочной смеси, но не уплотняйте.

Совет: для защиты от ветра и солнца соорудите над свежепосаженной розой тент из нетканого материала. Через неделю его можно будет убрать. Ни в коем случае в это время года не укутывайте растение в полиэтилен. Для защиты от возможных заморозков лучше использовать плотный материал, натянутый на каркас.
Через три недели после посадки розу удобряют.
В первый год лучше обрезать бутоны с прижившейся в почве розы. Дайте ей время окрепнуть, нарастить корневую систему, набраться сил перед зимовкой. Тогда на второй, а уж тем более на третий год, она расцветет самым пышным цветом.
Для разведения комнатных роз нужно выбирать специальные карликовые сорта. Вся прелесть комнатных сортов роз в том, что они цветут зимой и ранней весной — когда, казалось бы, ярче новогодней елки ничего и нет.
Домашние розы «живут» на светлых подоконниках. Желательно, чтобы в комнате было прохладно. Если нет возможности обеспечить растению прохладу, придется опрыскивать его дважды в день водой, температура которой на один – два градуса выше комнатной. С марта по сентябрь розы удобряют два раза в неделю. При поливе нужно следить за тем, чтобы ком земли не пересыхал, но и не переувлажнять его чрезмерно.
Предостережение: комнатные розы не любят темноты, сквозняков и холодной воды.
На лето розы пересаживают из горшков в сад или выставляют на балкон. Важно, чтобы солнечные лучи не опалили это капризное растение, поэтому в зной его нужно будет часто опрыскивать водой. В пасмурные дни, наоборот, опрыскивание лучше не производить.
С наступлением первых заморозков розы вносят в помещение. Зимой их нужно поливать очень умеренно.
Итак, недавно вам подарили чудесный букет из роз. Цветы радовали глаз целую неделю, а сейчас завяли и выглядят совершенно безжизненными. Как говорится, не спешите выбрасывать. Из этих срезанных и уже обреченных цветов, если немного постараться, можно вырастить куст, который будет жить несколько лет.
Внимательно осмотрите букет и выберите розу с самым крепким, еще свежим стеблем, на котором остались зеленые сочные листья. Между стеблем и листьями должны прятаться спящие почки. Из них-то мы и будем растить наш розовый куст. На одном черенке должно быть две или три почки.
Совет: конечно, чем свежее роза, тем лучше. Кроме того, желательно использовать цветы, выращенные в садах вашей местности, а не импортные. Хотя некоторым талантам без особого труда удается реанимировать и их.
Острыми ножницами нарежьте черенки. Верхний срез черенка должен быть прямым. Нижний — вести наискосок вниз от почки.
Предостережение: не пользуйтесь тупыми режущими предметами! Мятый или расщепленный срез погубит вашу розу.
Полностью срежьте самый нижний лист на черенке. Все остальные обрежьте наполовину.
Если есть возможность, высаживайте черенок в открытый грунт. Впрочем, можно посадить его и в цветочный горшок, в специальную почвенную смесь для выращивания роз. Черенок помещают в землю до уровня первых листов и накрывают банкой или пластиковым стаканчиком (в зависимости от размера черенка). В саду можно даже поставить над черенком каркас и обтянуть его пленкой, соорудив небольшой парник. Парник или банку на осень накрывают листьями, травой или еловыми ветками, а зимой засыпают снегом. Заглядывать под них не стоит: черенок получит и свет, и влагу естественным путем. А вот о черенке, посаженном в горшок, придется заботиться: поставить его в прохладное место, проветривать почаще и опрыскивать землю вокруг «парника». Весной, когда установится теплая погода, черенок высаживают в открытый грунт.
Предостережение: весенняя пересадка в открытый грунт — обязательное условие. У розы объемная корневая система, и даже в большом цветочной горшке ей будет тесно, что приведет к болезни растения.
Будьте готовы к тому, что роза — очень прихотливое, капризное растение. Если вы не будете уделять ей должного внимания, она погибнет. Недаром ее зовут королевой цветов, потому что заботы она требует действительно как августейшая особа. Зато и результат стоит потраченных усилий!
А еще можно посадить и заставить цвести увядшую розу из букета.

14 сен 15, 07:57
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно расположить кровать для здорового сна


Если у Вас в спальне чудесный матрас, комфортная температура воздуха и необходимый уровень освещенности, но Вы все еще не можете хорошенько выспаться, тогда, скорее всего, дело в расположении Вашей кровати.

Возможно, она стоит на сквозняке или в таком месте комнаты, где Вы инстинктивно чувствуете себя незащищенным. Или спальня оформлена не по фэн-шуй, отчего неправильная циркуляция энергии ци не дает Вам полностью восстановить силы во время сна.

Как бы там ни было, сегодня мы постараемся разобраться с этим и определить наиболее оптимальное расположения для Вашей кровати. 

1. Контролируйте ситуацию


Неважно, сидя или лежа, но, находясь на кровати, Вы должны иметь в поле зрения входную дверь в спальню. Это чисто психологический ход, который позволит Вам увидеть входящих в комнату людей, а это – несомненное чувство контроля над ситуацией, что является залогом крепкого и спокойного сна.

Причем оптимальным вариантом будет расположение кровати диагонально к двери, когда достигается максимальный угол обзора. 

2. Подальше от окна!


Ставить кровать изголовьем к окну не рекомендуют как профессиональные психологи, так и практика фен-шуй, ведь во время сна мы полностью расслабляемся, а значит, остаемся беззащитными и уязвимыми.

При этом окно очень хрупко по своей структуре и не является надежной опорой вроде стены, что опять же сказывается на нашем подсознании, отчего возникает чувство тревоги.



Но если просто развернуть спальное место и приставить его изголовьем к ближайшей стене, появится еще одна, но уже более банальная проблема. Все дело в том, что от окна исходит холодный воздух, следовательно, находясь где-то поблизости, можно запросто заболеть.

Поэтому Ваша главная задача при такой расстановке – отодвинуть кровать подальше от окна и по возможности уместить между ними еще какую-то мебель, например, кресло и прикроватную тумбу.

3. Будьте осторожны с зеркалами


По правилам фен-шуй размещать отражающие поверхности как напротив кровати, так и над ней – не самая лучшая идея. Все потому, что во сне вы избавляетесь от накопленной за день усталости, негативной информации, плохих эмоций и прочих проблем.

Но зеркало отражает всю эту энергию и направляет ее обратно, не давая Вам восстановиться и чувствовать себя здоровым и бодрым на сто процентов. Так что располагайте кровать так, чтобы, лежа на ней, Вы не видели своего отражения. 

4. Не ставьте кровать изножьем к двери


Здесь похожая история, как и с зеркалами. Так, согласно даосской теории, ночью через дверной проем в комнату может проникнуть плохая энергия, поэтому находиться прямо напротив такого негативного потока – неудачная идея.

Но если нет возможности переставить кровать по-другому, то как минимум на ночь следует закрывать дверь в комнату. 

5. Для тех, кто работает дома


Если в спальне Вы не только отдыхаете, но и занимаетесь работой, то постарайтесь сделать так, чтобы с кровати не было видно Вашего рабочего места.

Ведь ночь – это время для сна, а не мыслей о работе, потому ничто не должно Вам о ней напоминать. Прекрасная идея – оборудовать себе удобный домашний офис в шкафу, ведь на ночь его можно просто спрятать, закрыв дверцу.

6. Обеспечьте удобный доступ с двух сторон


Наиболее эргономичным считается расположение двуспальной кровати, когда к ней можно подойти с обеих сторон. Так Вам не придется каждый раз перелезать через любимого человека туда-обратно, да и застилать постель будет намного проще.

Единственное, о чем надо помнить: расстояние до ближайшей стены не должно быть меньше, чем 60 сантиметров. 

7. Ничего над головой


Часто, чтобы добиться уединенной атмосферы и заодно зонировать пространство, дизайнеры прибегают к приему с расположением кровати в нише или алькове. С практической точки зрения это довольно правильное решение.

Но вот учение фен-шуй призывает так не делать, особенно если при этом над Вашей головой еще что-то будет висеть.



Да и с точки зрения психологии нависающая люстра, тяжелые полки или другие предметы будут постоянно на подсознательном уровне вызывать чувство тревоги.

И чтобы избавить Ваше сознание от этой «угрозы», а тело от недосыпания, стены и потолок над кроватью лучше оставлять свободными. 

8. Подальше от телевизора


Спальное место не должно быть ближе к телевизору, чем на 3 метра. Это тот самый минимум, который следует неукоснительно соблюдать.

Да и вообще лучше убрать все лишние электрические приборы из спальни, ведь их излучение негативно сказывается на здоровом сне человека.

А все оставшиеся приспособления можно вывести на один сетевой фильтр и на ночь просто переводить клавишу в положение «выкл».



11 сен 15, 13:12
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

10 золотых правил как хранить овощи и фрукты


Наступила самая плодородная пора в году. С давних времён осенью собирают урожай и делают запасы на зиму. Очень важно правильно организовать хранение овощей и фруктов, чтобы они как можно дольше не теряли свои полезные свойства и красивый внешний облик. Мы составили список наиболее важных рекомендаций, которые помогут хозяйкам в этом вопросе. Ягоды можно заморозить на 3-12 месяцев
Ягоды можно заморозить на 3-12 месяцев
1. Если нужно сохранить на долгое время малину, клубнику, чернику и другие ягоды, то для этого нужно выложить их в пластиковый контейнер, закрыть его крышкой и поставить в морозильную камеру. Мыть их перед этим не стоит, так как при размораживании ягоды потеряют свежий вид и будут выглядеть вялыми. Повторное замораживание не допустимо. Хранить таким образом ягоды можно на протяжении 12 месяцев, если температура в морозилке достигает отметки -18 или -23 градуса. При -8 ягоды будут храниться 3 месяца.
Цитрусовые удобно хранить в открытых подвесных сетках
Цитрусовые удобно хранить в открытых подвесных сетках
2. Есть фрукты и овощи, которые хранить в холодильнике не рекомендуется. К таковым относятся: помидоры, огурцы, болгарский перец, баклажаны, картофель, цитрусовые, гранат, дыня, бананы, манго, ананас, дыня.
Овощи и фрукты в холодильнике удобно хранить в пластиковых контейнерах
Овощи и фрукты в холодильнике удобно хранить в пластиковых контейнерах
3. Допускается хранение помидор и огурцов на самой нижней полке в холодильнике. При этом они должны лежать отдельно друг от друга, и желательно в полиэтиленовых пакетах или специальной пищевой плёнке.
Текстильные <a href=органайзеры для хранения овощей" src="http://mtdata.ru/u24/photo8763/20450597775-0/original.jpg#20450597775" title="Текстильные органайзеры для хранения овощей" />
Текстильные органайзеры для хранения овощей
4. Яблоки стоит хранить отдельно от других фруктов и овощей. Это же правило распространяется на бананы и помидоры. Они выделяют этилен, который влияет на быстрое созревание и порчу овощей и фруктов.
Картофель нельзя хранить в холодильнике
Картофель нельзя хранить в холодильнике
5. Картофель под действием минусовых температур становится слишком сладким, так как крахмал превращается в сахар. Поэтому хранить его нужно при температуре не ниже +3-5 (может храниться до 3-х месяцев) и не выше 20-ти (хранится не больше 2-3 недель) градусов, желательно в ящике, который нужно накрывать плотной тканью. Это предотвратит прорастание клубней.
Большое количество моркови следует хранить в деревянном ящике, пересыпанным песком или опилками
Большое количество моркови следует хранить в деревянном ящике, пересыпанным песком или опилками
6. Морковь отлично хранится на нижней полке в холодильнике. Для этого её нужно сложить в полиэтиленовый пакет, немного сбрызнуть водой и завязать так, чтобы в пакете остался воздух.
Лук и чеснок неприхотливы в хранении, но они не любят влагу
Лук и чеснок неприхотливы в хранении, но они не любят влагу
7. Лук разных сортов не любит соседства. Поэтому горький репчатый, сладкий белый и ялтинский сорта следует хранить отдельно друг от друга. Интересно, что сладкие сорта менее подвержен порче, нежели их горькие собраться. Идеальная температура для хранения лука – 18-20 градусов тепла. В помещении должно быть сухо, при повышенной влажности лук быстро портится.
Интересные органайзеры для хранения лука, чеснока и картофеля
Интересные органайзеры для хранения лука, чеснока и картофеля
8. Не стоит мыть овощи и фрукты перед тем, как класть их в холодильник.
Базилик любит солнце
Базилик любит солнце
9. Базилик боится низких температур. Его рекомендуется хранить на окне в банке с водой. Главное, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, которые могут привести к тому, что базилик быстро завянет.
Спрятать овощи можно в нижнем кухонном шкафчике
Спрятать овощи можно в нижнем кухонном шкафчике
10. Петрушку, укроп и зелёный лук можно хранить в обычной стеклянной банке под закрытой крышкой. Укроп также можно поместить сосуд с водой, а сверху накрыть вентилируемой крышкой, например, верхней частью пластиковой бутылки с горлышком. Оба варианта позволят зелени оставаться свежей на протяжении 3-4 недель.


Источник

11 сен 15, 07:46
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ВИНОГРАД НА ДАЧЕ




Хотите иметь свой виноград – это реальность. Для этого надо иметь земельный участок и желание. Первым делом требуется выбрать место, где будем сажать виноград, потом выбрать сорт винограда, который Вам больше всего нравится, и приобрести саженцы этого винограда.

Обычно, если это не производственные посадки винограда, виноград высаживают возле строений или заборов. Посадку винограда можно проводить как весной, так и осенью. Предпочтительно высаживать весной, потому что в теплой земле саженец легче пускает корни и ему будет легче перенести зиму. Виноград обычно сажают в сухую и теплую почву, но это не означает, что при посадке не надо его поливать. Землю перед посадкой надо обязательно удобрить, желательно перегноем.

Саженцы виноградной лозы лучше выбирать в питомнике или в садовом магазине, потому что виноград там высшего качества и при возникновении проблем Вас может проконсультировать опытный персонал. Саженец должен иметь хорошо развитую корневую систему и здоровый вид.

Перед посадкой винограда надо подготовить заблаговременно ямки: в ширину 40-50 см, в глубину 20-25 см. Верхний, плодородный, слой земли откидываем в одну сторону, а нижний, неплодородный, в другую. На дно ямки надо положить небольшой слой перегноя, который следует присыпать верхним плодородным слоем земли. Потом сверху устанавливаем саженец и закапываем его, уже нижним неплодородным слоем земли и конечно обильно поливаем, чтобы убрать воздух между корнями и землей.

Ну и, наконец, надо предусмотреть, куда и почем лоза будет расти. Есть много всевозможных способов, например, по столбику или по проволоке, но это на первое время. Когда виноград разрастется нужно придумать, как Вам удобнее будет ухаживать за ним и собирать его. Можно, чтобы он рос в виде зеленой стены, а можно навесом, защищающим некоторые участки земли, да и Вас самих от палящего солнца.
Источник


2 сен 15, 09:13
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома




1. Отмостка – неотъемлемая часть фундамента и цоколя. Она защитит здание от сырости, придаст ему своим обрамлением красивый внешний вид и просто послужит удобной обходной дорожкой. Расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома.

2. На глинистых грунтах следует особое внимание уделять выбору материала для строительства отмостки. Так, нужно помнить, что используемый, например, для этого монолитный бетон очень недолговечен. В нем бывает множество пор и пузырьков, заполненных водой, при частом замораживании и оттаивании этот материал быстро разрушается. Применение монолитного бетона оправдано, прежде всего, в массивных конструкциях толщиной 15-20 см и более. При этом материал отлично работает на сжатие и плохо на растяжение и излом. Поэтому зоны, испытывающие усилия, нужно армировать. Как правило, помогает армирование только верхних или нижних слоев конструкции на глубине 3-4 см от поверхностей. Кстати, наружную поверхность монолитного бетона желательно облицевать специальной плиткой или камнем, это будет защищать бетон от осадков и придаст ему привлекательность.

3. При выборе материала для отделки цоколя и отмостки советуют отдавать предпочтение натуральным материалам или изделиям из так называемого песчаного бетона, который производят методом полусухого вибропрессования в формах

4. Принято считать, что отмостка отводит воду от фундамента. Это действительно так, но только когда дело касается дождевой воды, пока она не попала в грунт и не начала свободно просачиваться в любом направлении. Полагать, что благодаря отмостке грунт вокруг фундамента дома не будет насыщаться водой, неверно.

5. На наш взгляд, действительно важное значение отмостки – эстетическое: создать красивое обрамление вокруг дома, которое будет органично сочетаться как со стенами, так и с прилегающими элементами благоустройства. В некоторых случаях отмостка вполне может служить обходной дорожкой вокруг дома. А поскольку строгих технических требований к отмостке нет, кроме того, что она должна быть с уклоном от дома, то здесь можно пофантазировать. Например, придать отмостке интересную форму или объединить с мощеной площадкой для отдыха.

6. Если в качестве материала для отделки отмостки выбраны камень или плитка из песчаного бетона, помните, что монолитное основание возможно (с закладкой деформационного шва от цоколя), но вовсе не обязательно. Вполне достаточно уложить покрытие на слой щебня толщиной 5-10 см, под которым следует разместить 1-2 слоя пленки под уклоном от дома для отвода дождевой воды.

7. Вариант отмостки из гравия слоем 7-10 см с использованием водоотводящего материала тоже будет выглядеть достойно. Такая отмостка конструктивно хорошо сочетается с любым фундаментом и цоколем и при возможных деформациях ее очень легко поправить. Кроме того, мелкие камни как бы глушат брызги от дождя, они не летят на стены дома. Важно и то, что при такой отмостке можно высаживать вьющиеся и другие растения непосредственно вдоль стен. Для этого придется лишь проделать отверстия в подстилающей пленке. Кстати, на гравийной отмостке можно также разместить декоративные камни. По наружному краю такой отмостки, который вполне может быть криволинейным или угловой формы, целесообразно установить бордюрный камень, уложить брусчатку или 1-2 ряда плитки, которые послужат удобной дорожкой. Гравий или щебень могут быть любыми, но, все таки, советуют отдать предпочтение фракции размером 20-40 мм и более, поскольку слишком мелкие камешки быстро загрязняются и с трудом отмываются водой.

8. Другой интересный вариант отмостки – с использованием керамзита крупной фракции, который к тому же хороший теплоизолирующий материал. Он будет препятствовать сильному промерзанию грунта вблизи фундамента.


Источник



22 авг 15, 08:41
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно пересаживать растения

 
Для того чтобы комнатные растения были красивыми и долгое время могли радовать нас, их необходимо пересаживать или переваливать. С помощью перевалки и пересадки обновляется старая почва на новую (либо просто добавляется новая) что очень важно, так как у комнатных растений ее очень мало. К тому же почва в горшках с комнатными растениями постепенно уплотняется и уменьшается ее питательность, появляется засоленность почвы.

Молодые растения в небольших горшках пересаживают один раз в год, более зрелые и большие растения в больших горшках один раз в два года.

При перевалке комнатных растений увеличивается объем земли, целостность земляного кома с корнями не нарушается. Такой способ подходит для молодых растений которые активно растут. Для перевалки комнатных растений используют немного больший горшок, чем тот, в котором растет растение, как правило, подбирают горшок на 2-3 сантиметра больше. В основном, переваливают молодые растения, проросшие из семян и черенков. При каждой перевалке добавляется питательная смесь, которая дает возможность растению быстро развиваться и крепнуть.

Указанный метод хорош тем, что растения получают питательные вещества без повреждений корневой системы, если она нежная, корешки хрупкие, много тонких ответвлений, то пересаживать лучше перевалкой, иначе растение будет долго болеть.

Если отряхивать старый субстрат, промывать корни в воде, можно легко оставить растение вообще без корней. От такой пересадки пользы не будет.

Растения со слабой корневой системой: большинство видов пеперомии, кампанула, маранта, азалия. Многие виды пальм и папоротников очень болезненно переносят пересадку. Фикусы на повреждение корней реагируют сбрасыванием листьев. Они обычно не пропадают после такой пересадки, вскоре начинают выпускать новые листья, но теряют декоративный вид. Толстянки (крассулы), особенно денежное дерево, тоже плохо переносят пересадку. Корневая система у них легко повреждается при пересадке. Не следует теребить корни у хойи, такого обращения она может и не вынести. Эти растения пересаживают только перевалкой.

Если после извлечения земляного кома из горшка обнаружится, что он слабо оплетен корнями, а растение выглядит здоровым, его лучше оставить расти в прежнем горшке и произвести частичную замену земли.

В период цветения пересаживать комнатные растения нельзя, а переваливать можно.

Пересадка комнатных растений проводится значительно реже, чем перевалка. Ее используют для того, чтобы значительно улучшить условия питания растений, обеспечить доступ воздуха к корням, а также при загнивании корней. Пересадка используется и при необходимости разделить само растение.

Пересадки бывают плановые и экстренные. Планово пересаживают домашние растения, когда истощилась почва, когда горшок стал слишком мал и корни вылезают из дренажных отверстий, когда прекратился рост и растение не цветет.

Это чаще всего делают весной, перед началом периода активного развития. Некоторые виды пересаживают в конце зимы или осенью (луковичные, клубнелуковичные, цветущие зимой или ранней весной).

Экстренная пересадка комнатному растению требуется, если оно болеет, если есть подозрение, что загнили корни, если обнаружены корневые вредители. Также нужно срочно пересаживать в том случае, если закисла почва после перелива, если куплено импортное растение в торфе. Такую пересадку делают в любое время, даже во время цветения, не ожидая, пока растение погибнет.

Больные растения с поврежденными корнями требуют полной очистки от старой испорченной или зараженной земли. Экстренную пересадку обычно делают, когда обнаруживают, что листья желтеют, вянут и опадают при нормальном поливе. Причиной может быть гниение корней, вредители корневой системы. Влаги достаточно, но растение не может ее поглощать, корневая система не работает.

Старую почву полностью удаляют, корни осматривают, обрезают их гнилые части. Срезы присыпают толченым древесным углем, иногда ополаскивают слабым раствором марганцовки или стимуляторами роста корней. Если обнаружены на корнях или в почве корневые клещи, червецы, улитки или еще какая живность, то обязательно обрабатывают растения инсектицидами. После такого ухода высаживают в свежий субстрат, умеренно поливают и ждут, поправится растение или нет.

Горшечные цветы с быстро растущей корневой системой, толстыми прочными корнями можно пересаживать любым способом. После пересадки они быстро восстанавливаются, а полная замена истощившегося субстрата пойдет на пользу. К таким растениям можно отнести хлорофитум, гибискус, алое, а также монстеру, алоказию и многие другие растения семейства Ароидные, если они были изначально посажены в достаточно рыхлую почву.

Во время пересадки растений с удалением части корней и заменой земли (полной или частичной) неминуемо невольное причинение беспокойства здоровым корням или даже их повреждение, поэтому пересадка всегда ослабляет растения. Пересаженные растения рекомендуется поместить в "мини-тепличку" на две недели, и во время проветривания теплички регулярно опрыскивать (только те растения, которые любят опрыскивание) тепловатой водой с добавлением "Эпина"; после подсыхания кроны растение опять возвращают в тепличку. Для лучшего укоренения после пересадки растения помещают на несколько дней в тёплое притенённое место, а очень светолюбивые растения - в тёплое светлое место (не допуская попадания на них прямых солнечных лучей).

Важно после пересадки растений не допускать их чрезмерного полива - корни в это время не в состоянии усвоить много воды, а отсутствие доступа воздуха к корням провоцирует их гниение. Спустя 2-3 месяца после пересадки растений их начинают подкармливать удобрениями. После подкормки или полива растений верхний слой земли в горшках рекомендуется рыхлить.

29 июл 15, 09:34
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как правильно выбирать клубнику, чтобы не есть химикаты?


В сезон клубники есть немалый риск купить ягоды, которые были обработаны большим количеством химикатов неполезных для здоровья. Мы расскажем вам, как правильно выбирать клубнику, чтобы не есть вредные нитраты.
Клубника выращена натуральным способом и вовремя собрана это просто таки кладезь витамином группы В, витамина С, а также фолиевой кислоты, железа, меди, йода и цинка. Благодаря наличию полезностей, клубника способствует хорошему обмену веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Клубника хороша для укрепления иммунитета и даже является антидепрессантом.
Однако клубника в начале июня скрывает много подвохов, о которых мы можем и не подозревать. Врачи утверждают, что ранние ягоды, фрукты и овощи содержат нитраты и пестициды, а витаминов в этих продуктах мало.
Но когда речь идет об этой ягоде, всем покупателям стоит знать, что для того, чтобы вырастить здоровую клубнику,  нужно 44 дня. Люди недобросовестные, желающие как можно быстрее вырастить клубнику, обрабатывают ее большим количеством нитратов. Многие из нас давно уже махнули рукой на подобные ухищрения, мол, сейчас все опасно покупать. Но нам нельзя забывать, что нитраты в организме превращаются в нитриты, и в последствии это может привести к раковым заболеваниям. Чистая необработанная химическими реагентами клубника существует, но на практике она встречается редко, а вот клубникой с химикатами полно на рынках и супермаркетах. Если съесть клубнику с пестицидами в больших количествах можно отравиться, получив головокружение и расстройство кишечника.

Как правильно выбирать клубнику
Ягоды должны быть сухими и крепкими на ощупь. Не гонитесь за размером, величина ягод еще не говорит об их качестве.
Клубника очень яркого и неестественно красного цвета, скорее всего, окрашена красителями. Также нельзя покупать клубнику с черными точками, такие пятна на ней говорят о том, что ее обрабатывали селитрой.
Покупайте клубнику на рынке, а не в супермаркете. Так вы увеличиваете сои шансы приобрести местный продукт.
Если в течение часа после того, как вы помыли ягоды, они не пустили сок, значит, это не натуральный продукт. Такая клубника обработана большим количеством химикатов и может нанести вред вашему здоровью.
Еще один признак того, что клубника не натуральная – это идеальный вид ягод. Все ягодки подобраны одна к одной, и выглядят как с обложки глянцевого журнала. При этом у них практически отсутствует натуральный аромат.

6 июн 15, 14:18
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Правильная рассада. Закаливание и высадка рассады в грунт.

Время бежит стремительно, кажется, что мы только посадили проклюнувшиеся семена и порадовались первым всходам, а уже скоро надо задуматься и о переселении выращенной рассады с теплого, уютного подоконника в теплицу или на открытые грядки.
И хотелось бы сделать так, чтобы наши, с такой любовью выращенные «воспитанники», перенесли без потерь для здоровья это переселение. Поэтому надо обязательно провести закаливание рассады.

правильная рассада 

Закаливание рассады
Закаливать рассаду необходимо по всем правилам, в правильной последовательности, соблюдая сроки, что очень важно, потому что тогда растения с наименьшими потерями смогут приспособиться к условиям открытого грунта.
Листья и стебли закаленной рассады защищены надежным слоем эпидермиса и в ней идет интенсивное накопление сахаров.
Закаленная рассада имеет невысокий стебель, у растения короткие междоузлия и развитая листовая пластина, а корневая система имеет мочковатую структуру.
Примерно, за 1-2 дня до высадки рассады в грунт наряду с закалкой растения еще и подкармливают повышенными дозами калийных, фосфорных и азотных удобрений.
Это делается для того, чтобы рассада хорошо прижилась на своем новом месте, да и урожай был бы богаче.
Закалку нужно проводить, как только уличная температура поднимется выше 10-12оС, и растения будут привыкать к открытым солнечным лучам.
Первый раз ящики с рассадой выносят на воздух на 3-4 часа, второй — на 5-6 часов, а на третий уже можно оставить и на целый день.
Рассаду рекомендуется оставлять открытой днем и ночью за 3-4 дня до высадки в грунт, но можно и раньше.
Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, а самый минимальный — 2-3 дня.
Начинать закаливание можно, вынося рассаду, на застекленный балкон.
Но если растения будут высаживаться в открытый грунт, этого будет мало. Закалку необходимо будет продолжить на дачном участке, размещая рассаду днем под открытым небом, а на ночь занося ее в укрытие.
Перед высадкой рассады в грунт нужно за 10-12 дней уменьшить полив и затем уже за 7 дней полностью его прекратить. Накануне же высадки рассаду необходимо обильно полить, добавив в воду хлористый калий (20-30 г на 10 л воды).
Если мы на всех этапах выращивания рассады сделали все правильно, то наша рассада будет невысокой, крепкой, с короткими междоузлиями и без видимых повреждений, и значит будет соответствовать всем стандартам.
А теперь, дорогие друзья, мы подошли к последнему разделу — высаживанию рассады в открытый грунт или теплицу.

высаживаем рассаду 

Высаживаем рассаду
Прежде всего рассаду необходимо перевезти из городской квартиры на дачный участок.
Это надо сделать очень аккуратно, чтобы не повредить рассаду.
Поэтому за 1-2 дня до перевозки прекращаем ее полив, так как от этого растения становятся более эластичными и менее ломкими.
Но в то же время нельзя допустить их сильного пересыхания, так как рассада ( при сильном увядании) может потерять часть листьев и заболеть.
Я думаю, что у каждого дачника уже выработалась своя технология перевозки рассады и с этим проблем не будет.
Готова ли рассада к высадке в грунт мы можем определить по количеству листьев у растения.
Так, например, рассада огурцов, патиссонов и кабачков при высадке должна иметь 3-4 настоящих листа, у томатов должно быть 8-11 хорошо развитых листьев, а также бутоны первой цветочной кисти.
Перцы и баклажаны высаживают с 8-12 листьями и уже с цветками.
У рассады капусты должно быть 5-6 листьев, а на некоторых растениях уже могут быть небольшие завязи.
Также, во многом, сроки переноса рассады в открытый грунт зависят и от того, насколько сильно прогрелась почва.
Определить готовность почвы можно старинным способом — взять в руку горсть земли, сжать ее и, если при разжатии пальцев, земля рассыплется на крупные кусочки, то почва к посадке готова.
высаживаем рассаду 

Рассаду до посадки необходимо хорошенько пролить, чтобы при выемке растения из емкости земляной ком не рассыпался, и тогда рассада быстрее приживется.
Почву для посадки рассады надо приготовить заранее: перекопать, разрыхлить, выравнять граблями и полить.
Затем сделать лунки достаточно просторного размера, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно и без перегибов .
Самое лучшее время для высадки рассады в грунт - это раннее утро или поздний вечер, так как главное избежать прямых солнечных лучей.
Идеально, конечно, высаживать рассаду в пасмурную погоду.
Как только растение вынули из емкости, где оно росло надо сразу же и сажать, а не пытаться сначала вынуть всю рассаду из горшочков. Потому что вынутое заранее растение, даже если не все корешки оголены, очень быстро вянет.
высаживание рассады 
При посадке рассады, для того чтобы рассчитать расстояние между растениями, надо не забыть учесть то, что растение будет еще расти и развиваться.
Если мы не учтем всех факторов, то посадки могут в дальнейшем получиться загущенными и растения будут испытывать дефицит влаги, питательных веществ, а также освещенности.
Да к тому же и болезни распространяются быстрее в загущенных посадках. При расчете расстояния между растениями надо исходить из потребностей каждого вида культуры, также большое значение имеет и глубина посадки рассады.
У каждого растения есть свои особенности, так что советую ими поинтересоваться до того как проводить посадку, чтобы не загубить свой же труд.
О том на каком расстоянии друг от друга и на какую глубину сажать растения мы поговорим в следующих статьях об особенностях в технологиях выращивания конкретных культур.
После того как мы посадили рассаду, ее необходимо обильно полить и в дальнейшем, надо будет следить за влажностью почвы в течение нескольких дней.
Если почва достаточно увлажнена, то обеспечивается хороший контакт корневой системы с почвой и, как следствие этого, быстрое укоренение растений. И, конечно, рассаду надо притенять после высадки, особенно в первые дни.
На этом заканчивается серия статей по воспитанию правильной рассады и я надеюсь, что вы узнали что-то новое и полезное, прочитав эти статьи, что пригодится вам для получения богатого урожая.

 


25 мар 15, 13:32
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как же все-таки лучше всего замачивать семена?

Замачивание семян заметно ускоряет прорастание многих овощных культур.
Для замачивания семян годится обычная отстоянная вода, но все же гораздо лучше использовать талую или дождевую воду.
В городских условиях можно заморозить водопроводную воду.

семена

Давайте вместе разберемся в этом вопросе:
  1. Замачивают семена после обеззараживания;
  2. Процесс замачивания длится, примерно, в течение 1 суток;
  3. Время, которое необходимо для замачивания, зависит от скорости набухания конкретных семян: гороху достаточно 5-7 часов, семенам всех видов капусты, томата, огурца – 18 часов, а семена луков и сельдерейных культур нужно замачивать около 36 часов;
  4. Для замачивания больше всего подходит широкая плоская посуда;
  5. Семена помещают между слоями намоченного полотна;
  6. Ткань должна быть лишь слегка покрыта водой и ни в коем случае не должна пересыхать, так как семена могут погибнуть;
  7. Воду необходимо периодически менять;
  8. Надежнее всего положить ткань с семенами на слой материала, который хорошо удерживает воду (например, вату), так как очень сложно обеспечивать постоянную влажность замоченных семян, из-за сухого воздуха в наших квартирах.
  9. Также , чтобы не проверять уровень влажности каждые 2 часа, можно установить посуду с семенами в широкий полиэтиленовый пакет, но при этом не закрывая его наглухо, оставить приоткрытым.
  10. Не советую замачивать семена ни в растворе удобрений или золы, а также в солевых растворах – соли угнетают прорастание;
  11. Очень полезно при замачивании использовать биологически активные вещества (Эпин, Циркон,Гумат, сок алоэ и другие), которые ускоряют прорастание, повышают устойчивость растений к болезням и снижают чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания. При этом раствор должен быть комнатной температуры, так как, если температура будет ниже 20ºС, эффективность биологических веществ снижается. Замачивание семян в биопрепаратах дает более 90% всхожести. Имейте в виду, что сок алоэ не для всех семян подходит. Категорически в нем нельзя замачивать семена таких культур как: тыквенные, всех видов луков, перца и сельдерея. Но в тоже время он будет полезен для семян баклажана, капустных культур, салата. А особенно подходит он для семян томата, которые выдерживают в нем 24 часа и, не промывая, сразу сеют.
  12. После замачивания семена сразу же высевают, слегка их, подсушив, или же кладут на проращивание.

семенаПроращивание семян

Семена каждого конкретного растения имеют свою длительность проращивания и оптимальную температуру при проращивании.
Считается, что проращивание необходимо проводить до появления у основной массы семян корешков длиной, не менее 0,5 см, но у некоторых семян корешки могут достигать и 1,5 см. Затем сразу же приступаем к посеву.
Если, по каким-то причинам это невозможно сделать, то поместите контейнеры с семенами в приоткрытом полиэтиленовом пакете в холодильник на нижнюю полку и не забывайте почаще проверять влажность семян.
Такая закалка пророщенных семян будет способствовать повышению их всхожести и нисколько не ухудшит качество. Можно, как обычно, проращивать семена просто в тканевых мешочках, хотя этот способ имеет ряд недостатков.
Во-первых, семена быстро пересыхают и надо постоянно следить за их влажностью.
Во-вторых, их каждый день нужно прямо в ткани тщательно промывать под струей воды.
В-третьих, корешки семян часто прорастают сквозь ткань и при извлечении семян они могут обломиться.
Поэтому проращивать семена надежнее всего во вспученном вермикулите, который легко впитывает влагу и также легко отдает ее и, тем самым создает влажную среду для питания корней растений.
При таком способе проращивания семена с хрупкими корешками извлечь перед посадкой гораздо легче и безопаснее. А так же, выращенные при этом способе, сеянцы отличаются мощной корневой системой.

Как быть с очень мелкими семенами?

Земляника и многие цветочные культуры имеют очень мелкие и пылевидные семена. Многие из них, еще и имеют не очень хорошую всхожесть и частенько заболевают черной ножкой.
Такие семена лучше всего высевать на рассаду в теплице или в парнике, а если в домашних условиях, то в невысокие контейнеры. Почва должна быть влажной и рыхлой, но перед самым посевом ее надо специально уплотнить.
Очень хорошо еще добавить в почвенную смесь «Триходермин» для защиты всходов от грибных болезней.
Семена рассеиваем прямо по поверхности, не присыпая сверху почвой, так как иначе они могут вообще не взойти. Затем обильно смачиваем поверхность почвы из распылителя и, до тех пор, пока растения не наберут силу, поливать нужно через разбрызгиватель.
Когда растения немного подрастут, подсыпьте немного грунта для стимулирования развития корешков.

семенаПасленовые культуры

Отдельно остановимся на пасленовых культурах, таких как: баклажан, перец и томат. Обычно семена этих культур высевают сразу в грунт, а затем пикируют в отдельные емкости.
Но, исходя из своего опыта, а также опыта других огородников со стажем, хочу сказать, что этот способ не самый эффективный.
Так как при пикировке саженцев видно, что корневая система не отличается мощностью, и растения после пикировки не сразу трогаются в рост.
Это говорит о том, что они ее болезненно переносят, хотя считается, что пасленовые любят пересадку.
Я считаю, что лучше будет вначале высевать семена в более рыхлый, чем обычная почва, грунт. И это может быть, например, вспученный вермикулит.
Делается это так:
- берем достаточно глубокий контейнер и заполняем его увлажненным вспученным вермикулитом;
- высеваем семена так, чтобы расстояние между ними было примерно 2 см;
- контейнеры помещаем в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и ставим их в теплое место (24-26ºС);
- после появления всходов присыпаем семена слоем плодородной почвы (3-4 см);
- температуру при этом надо снизить: днем до 23-24ºС, а ночью до 16-18ºС;
- увеличиваем для всходов продолжительность светового дня (11-12 часов), поставив контейнеры под лампы дневного света;
- после появления первого настоящего листочка рассаду высаживаем в обычную почву в отдельные емкости.
При такой технологии посева у рассады образуется более развитая и мощная корневая система, да и сами растения совсем безболезненно переносят пересадку и быстро идут в рост.
Только постарайтесь не затягивать процесс пересадки, так как растениям будет не хватать азота, и они перестанут развиваться.

 


25 мар 15, 13:28
+1 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Правильная рассада. Закаливание и высадка рассады в грунт.

Время бежит стремительно, кажется, что мы только посадили проклюнувшиеся семена и порадовались первым всходам, а уже скоро надо задуматься и о переселении выращенной рассады с теплого, уютного подоконника в теплицу или на открытые грядки.
И хотелось бы сделать так, чтобы наши, с такой любовью выращенные «воспитанники», перенесли без потерь для здоровья это переселение. Поэтому надо обязательно провести закаливание рассады.

правильная рассада 

Закаливание рассады
Закаливать рассаду необходимо по всем правилам, в правильной последовательности, соблюдая сроки, что очень важно, потому что тогда растения с наименьшими потерями смогут приспособиться к условиям открытого грунта.
Листья и стебли закаленной рассады защищены надежным слоем эпидермиса и в ней идет интенсивное накопление сахаров.
Закаленная рассада имеет невысокий стебель, у растения короткие междоузлия и развитая листовая пластина, а корневая система имеет мочковатую структуру.
Примерно, за 1-2 дня до высадки рассады в грунт наряду с закалкой растения еще и подкармливают повышенными дозами калийных, фосфорных и азотных удобрений.
Это делается для того, чтобы рассада хорошо прижилась на своем новом месте, да и урожай был бы богаче.
Закалку нужно проводить, как только уличная температура поднимется выше 10-12оС, и растения будут привыкать к открытым солнечным лучам.
Первый раз ящики с рассадой выносят на воздух на 3-4 часа, второй — на 5-6 часов, а на третий уже можно оставить и на целый день.
Рассаду рекомендуется оставлять открытой днем и ночью за 3-4 дня до высадки в грунт, но можно и раньше.
Чем длиннее период закаливания рассады, тем она будет крепче и жизнеспособнее, а самый минимальный — 2-3 дня.
Начинать закаливание можно, вынося рассаду, на застекленный балкон.
Но если растения будут высаживаться в открытый грунт, этого будет мало. Закалку необходимо будет продолжить на дачном участке, размещая рассаду днем под открытым небом, а на ночь занося ее в укрытие.
Перед высадкой рассады в грунт нужно за 10-12 дней уменьшить полив и затем уже за 7 дней полностью его прекратить. Накануне же высадки рассаду необходимо обильно полить, добавив в воду хлористый калий (20-30 г на 10 л воды).
Если мы на всех этапах выращивания рассады сделали все правильно, то наша рассада будет невысокой, крепкой, с короткими междоузлиями и без видимых повреждений, и значит будет соответствовать всем стандартам.
А теперь, дорогие друзья, мы подошли к последнему разделу — высаживанию рассады в открытый грунт или теплицу.

высаживаем рассаду 

Высаживаем рассаду
Прежде всего рассаду необходимо перевезти из городской квартиры на дачный участок.
Это надо сделать очень аккуратно, чтобы не повредить рассаду.
Поэтому за 1-2 дня до перевозки прекращаем ее полив, так как от этого растения становятся более эластичными и менее ломкими.
Но в то же время нельзя допустить их сильного пересыхания, так как рассада ( при сильном увядании) может потерять часть листьев и заболеть.
Я думаю, что у каждого дачника уже выработалась своя технология перевозки рассады и с этим проблем не будет.
Готова ли рассада к высадке в грунт мы можем определить по количеству листьев у растения.
Так, например, рассада огурцов, патиссонов и кабачков при высадке должна иметь 3-4 настоящих листа, у томатов должно быть 8-11 хорошо развитых листьев, а также бутоны первой цветочной кисти.
Перцы и баклажаны высаживают с 8-12 листьями и уже с цветками.
У рассады капусты должно быть 5-6 листьев, а на некоторых растениях уже могут быть небольшие завязи.
Также, во многом, сроки переноса рассады в открытый грунт зависят и от того, насколько сильно прогрелась почва.
Определить готовность почвы можно старинным способом — взять в руку горсть земли, сжать ее и, если при разжатии пальцев, земля рассыплется на крупные кусочки, то почва к посадке готова.
высаживаем рассаду 

Рассаду до посадки необходимо хорошенько пролить, чтобы при выемке растения из емкости земляной ком не рассыпался, и тогда рассада быстрее приживется.
Почву для посадки рассады надо приготовить заранее: перекопать, разрыхлить, выравнять граблями и полить.
Затем сделать лунки достаточно просторного размера, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно и без перегибов .
Самое лучшее время для высадки рассады в грунт - это раннее утро или поздний вечер, так как главное избежать прямых солнечных лучей.
Идеально, конечно, высаживать рассаду в пасмурную погоду.
Как только растение вынули из емкости, где оно росло надо сразу же и сажать, а не пытаться сначала вынуть всю рассаду из горшочков. Потому что вынутое заранее растение, даже если не все корешки оголены, очень быстро вянет.
высаживание рассады 
При посадке рассады, для того чтобы рассчитать расстояние между растениями, надо не забыть учесть то, что растение будет еще расти и развиваться.
Если мы не учтем всех факторов, то посадки могут в дальнейшем получиться загущенными и растения будут испытывать дефицит влаги, питательных веществ, а также освещенности.
Да к тому же и болезни распространяются быстрее в загущенных посадках. При расчете расстояния между растениями надо исходить из потребностей каждого вида культуры, также большое значение имеет и глубина посадки рассады.
У каждого растения есть свои особенности, так что советую ими поинтересоваться до того как проводить посадку, чтобы не загубить свой же труд.
О том на каком расстоянии друг от друга и на какую глубину сажать растения мы поговорим в следующих статьях об особенностях в технологиях выращивания конкретных культур.
После того как мы посадили рассаду, ее необходимо обильно полить и в дальнейшем, надо будет следить за влажностью почвы в течение нескольких дней.
Если почва достаточно увлажнена, то обеспечивается хороший контакт корневой системы с почвой и, как следствие этого, быстрое укоренение растений. И, конечно, рассаду надо притенять после высадки, особенно в первые дни.
На этом заканчивается серия статей по воспитанию правильной рассады и я надеюсь, что вы узнали что-то новое и полезное, прочитав эти статьи, что пригодится вам для получения богатого урожая.


25 мар 15, 12:59
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Как же все-таки лучше всего замачивать семена?

Замачивание семян заметно ускоряет прорастание многих овощных культур.
Для замачивания семян годится обычная отстоянная вода, но все же гораздо лучше использовать талую или дождевую воду.
В городских условиях можно заморозить водопроводную воду.

семена

Давайте вместе разберемся в этом вопросе:
  1. Замачивают семена после обеззараживания;
  2. Процесс замачивания длится, примерно, в течение 1 суток;
  3. Время, которое необходимо для замачивания, зависит от скорости набухания конкретных семян: гороху достаточно 5-7 часов, семенам всех видов капусты, томата, огурца – 18 часов, а семена луков и сельдерейных культур нужно замачивать около 36 часов;
  4. Для замачивания больше всего подходит широкая плоская посуда;
  5. Семена помещают между слоями намоченного полотна;
  6. Ткань должна быть лишь слегка покрыта водой и ни в коем случае не должна пересыхать, так как семена могут погибнуть;
  7. Воду необходимо периодически менять;
  8. Надежнее всего положить ткань с семенами на слой материала, который хорошо удерживает воду (например, вату), так как очень сложно обеспечивать постоянную влажность замоченных семян, из-за сухого воздуха в наших квартирах.
  9. Также , чтобы не проверять уровень влажности каждые 2 часа, можно установить посуду с семенами в широкий полиэтиленовый пакет, но при этом не закрывая его наглухо, оставить приоткрытым.
  10. Не советую замачивать семена ни в растворе удобрений или золы, а также в солевых растворах – соли угнетают прорастание;
  11. Очень полезно при замачивании использовать биологически активные вещества (Эпин, Циркон,Гумат, сок алоэ и другие), которые ускоряют прорастание, повышают устойчивость растений к болезням и снижают чувствительность всходов к неблагоприятным условиям выращивания. При этом раствор должен быть комнатной температуры, так как, если температура будет ниже 20ºС, эффективность биологических веществ снижается. Замачивание семян в биопрепаратах дает более 90% всхожести. Имейте в виду, что сок алоэ не для всех семян подходит. Категорически в нем нельзя замачивать семена таких культур как: тыквенные, всех видов луков, перца и сельдерея. Но в тоже время он будет полезен для семян баклажана, капустных культур, салата. А особенно подходит он для семян томата, которые выдерживают в нем 24 часа и, не промывая, сразу сеют.
  12. После замачивания семена сразу же высевают, слегка их, подсушив, или же кладут на проращивание.

семенаПроращивание семян

Семена каждого конкретного растения имеют свою длительность проращивания и оптимальную температуру при проращивании.
Считается, что проращивание необходимо проводить до появления у основной массы семян корешков длиной, не менее 0,5 см, но у некоторых семян корешки могут достигать и 1,5 см. Затем сразу же приступаем к посеву.
Если, по каким-то причинам это невозможно сделать, то поместите контейнеры с семенами в приоткрытом полиэтиленовом пакете в холодильник на нижнюю полку и не забывайте почаще проверять влажность семян.
Такая закалка пророщенных семян будет способствовать повышению их всхожести и нисколько не ухудшит качество. Можно, как обычно, проращивать семена просто в тканевых мешочках, хотя этот способ имеет ряд недостатков.
Во-первых, семена быстро пересыхают и надо постоянно следить за их влажностью.
Во-вторых, их каждый день нужно прямо в ткани тщательно промывать под струей воды.
В-третьих, корешки семян часто прорастают сквозь ткань и при извлечении семян они могут обломиться.
Поэтому проращивать семена надежнее всего во вспученном вермикулите, который легко впитывает влагу и также легко отдает ее и, тем самым создает влажную среду для питания корней растений.
При таком способе проращивания семена с хрупкими корешками извлечь перед посадкой гораздо легче и безопаснее. А так же, выращенные при этом способе, сеянцы отличаются мощной корневой системой.

Как быть с очень мелкими семенами?

Земляника и многие цветочные культуры имеют очень мелкие и пылевидные семена. Многие из них, еще и имеют не очень хорошую всхожесть и частенько заболевают черной ножкой.
Такие семена лучше всего высевать на рассаду в теплице или в парнике, а если в домашних условиях, то в невысокие контейнеры. Почва должна быть влажной и рыхлой, но перед самым посевом ее надо специально уплотнить.
Очень хорошо еще добавить в почвенную смесь «Триходермин» для защиты всходов от грибных болезней.
Семена рассеиваем прямо по поверхности, не присыпая сверху почвой, так как иначе они могут вообще не взойти. Затем обильно смачиваем поверхность почвы из распылителя и, до тех пор, пока растения не наберут силу, поливать нужно через разбрызгиватель.
Когда растения немного подрастут, подсыпьте немного грунта для стимулирования развития корешков.

семенаПасленовые культуры

Отдельно остановимся на пасленовых культурах, таких как: баклажан, перец и томат. Обычно семена этих культур высевают сразу в грунт, а затем пикируют в отдельные емкости.
Но, исходя из своего опыта, а также опыта других огородников со стажем, хочу сказать, что этот способ не самый эффективный.
Так как при пикировке саженцев видно, что корневая система не отличается мощностью, и растения после пикировки не сразу трогаются в рост.
Это говорит о том, что они ее болезненно переносят, хотя считается, что пасленовые любят пересадку.
Я считаю, что лучше будет вначале высевать семена в более рыхлый, чем обычная почва, грунт. И это может быть, например, вспученный вермикулит.
Делается это так:
- берем достаточно глубокий контейнер и заполняем его увлажненным вспученным вермикулитом;
- высеваем семена так, чтобы расстояние между ними было примерно 2 см;
- контейнеры помещаем в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и ставим их в теплое место (24-26ºС);
- после появления всходов присыпаем семена слоем плодородной почвы (3-4 см);
- температуру при этом надо снизить: днем до 23-24ºС, а ночью до 16-18ºС;
- увеличиваем для всходов продолжительность светового дня (11-12 часов), поставив контейнеры под лампы дневного света;
- после появления первого настоящего листочка рассаду высаживаем в обычную почву в отдельные емкости.
При такой технологии посева у рассады образуется более развитая и мощная корневая система, да и сами растения совсем безболезненно переносят пересадку и быстро идут в рост.
Только постарайтесь не затягивать процесс пересадки, так как растениям будет не хватать азота, и они перестанут развиваться.


25 мар 15, 12:52
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Показаны все темы: 15
Читать

Поиск по блогу